INFLUENCIA DA LUA SOBRE AS PLANTAS

Eu não sou nenhum entendido e nem uso de práticas associadas às fases da lua. A razão de não observar as fases da lua, se justifica por não conter estes estudos em nenhum dos livros de botânica que são base para meu conhecimento. Sempre que fui indagado sobre isto, respondia que isto não era importante e usava como argumento que se fosse mesmo importante, um cultivador de uvas teria um enorme problema para podar suas plantas na época certa. Imagine uma plantação de 50 mil pés de uva... Mas dizia também que se tratava do "legítimo hábito que não faz mal". Agora, não se pode desprezar a prática milenar de um povo, principalmente do povo chinês. (não tenho nada de chinês) Confesso que sou ainda um pouco cético com relação a isto, mas vou pequisar mais sobre o assunto e quem sabe fazer alguns testes. Agora, uma coisa muito importante: não há como se ter sucesso no cultivo de plantas em vaso sem disciplina, sem conhecimento sem promover os devidos cuidados em relação à luminosidade, rega e adubação. Não falo especificamente para ninguém, mas para quem ainda precisa conhecer os cuidados básicos, porque não tem fase de lua que dará jeito ou fará se ter sucesso.

DIMINUIÇÃO DO TAMANHO DAS FOLHAS

Para diminuir o tamanho das folhas do seu Bonsai a forma mais comum é você aumentar a  quantidade de ramos e consequentemente a quantidade de folhas. Quanto mais folhas seu Bonsai tiver, menor serão elas. A razão para diminuir o tamanho das folhas é tornar o seu Bonsai, além de mais bonito, mais proporcional em todo o seu conjunto: tamanho do Bonsai, espessura do tronco e tamanho das folhas. Como faço para aumentar a quantidade de folhas? Existem duas formas: A primeira é que quanto mais você podar o seu Bonsai mais folhas ele terá, pois a poda fará ele rebrotar e aumentar a quantidade de ramos, aumentando a quantidade de ramos, aumentarão a quantidade de folhas. Estamos considerando que seu Bonsai está em um local bem iluminado, pois se você cultiva o seu Bonsai em um local com luminosidade deficiente, as folhas tendem a crescerem. A segunda maneira é você fazer uma poda na ponta de todos os ramos e logo após, fazer um desfolhamento completo de seu Bonsai. Sim, retirar todas as folhas de seu Bonsai. Você não deve arrancá-las, você deve cortar as folhas bem próximo de onde ela está inserida. Você deve tomar cuidado para não danificar as gemas de brotação. O que são estas gemas ? As gemas são locais nas plantas de onde sairão ou brotarão novos ramos. Elas ficam situadas no ponto em que a folha está inserida. Elas podem estar visíveis ou não. Entenda que onde tem uma folha, terá também uma gema. Por isso você deve tomar cuidado ao fazer o desfolhamento. Quando você for cortar o "talinho" (Pecíolo) da folha você cuidar para não danificar estes futuros ramos, caso as gemas estejam visíveis. Quando posso fazer este desfolhamento? Algumas plantas poderão responder melhor à este desfolhamento em determinadas épocas do ano, mas de maneira geral você pode fazer este desfolhamento na primavera e em épocas quentes do ano. Você deve fazer isto uma única vez por ano. Existem plantas que aceitam desfolhamento semestralmente. - Um dia você saberá quais são. Você não deve fazer um desfolhamento logo após uma rebrota de seu Bonsai, você deve esperar pelo menos 6 meses (tempo básico) após esta rebrota. O ideal é você fazer um pouco antes da rebrota. É só você olhar freqüentemente o ponto de inserção das folhas, pois neste local estão as gemas e quando estas começarem a aparecerem, você pode fazer o desfolhamento. Quando você faz o desfolhamento, você "ganhará" um novo ramo em cada local que você retirou a folha. (É claro que não serão em todos, mas serão muito mais novos ramos.  Muito mais do que o normal) Esta providencia (desfolhamento) deverá ser feita apenas com as plantas de folhas planas (planifólias). Isto não se aplica a maioria das coníferas (Pinheiros, tuias, pinus, Juniperus, etc) que tem folhas em forma de agulhas (aciculifolias).  Limite-se nas primeiras vezes a fazer desfolhamento em plantas que tem crescimento rápido.  O tempo será o seu maior aliado para aprender e observar a reação das plantas.

INSETICIDA CASEIRO A BASE DE FUMO DE ROLO

Nunca fui muito fã de "inseticidas caseiros" devido a sua pouca eficácia e pela contradição de informações em inúmeras formulas. Mas esta é uma formula comprovada e eficaz na maioria das situações. Materiais: - 1/2 Litro de Álcool - 100 gr de Sabão de Coco - 50 gr de fumo de rolo Pique o sabão de coco e o fumo de rolo em pedaços bem pequenos, coloque no álcool por uma semana para que a calda fique no ponto. A proporção de mistura para pulverização é de 1 X 10, ou seja, meio litro da calda para cada 5 litros de água, ou 100 ml de calda para 1 litro de água, etc. Coloque no pulverizador e use para as pragas mais simples, tais como os pulgões

Como Colocar Bonsai Dentro de Casa

Como colocar bonsai dentro de casa?

Não há plantas de interior, mas condições de interior que permitem o cultivo das plantas.
Os Bonsai não constituem uma exceção a esta regra. Como já vimos, sempre que for possível, os Bonsai devem ser colocados adequadamente no exterior.
Isso não quer dizer que não possam viver, inclusive durante longas temporadas, no interior das casas.
No entanto, dentro de casa não é costume haver as condições adequadas para o desenvolvimento de uma árvore: falta luz e a umidade, o que limita a vida dos Bonsai.
A adaptação de um Bonsai ao interior de uma casa depende do fato do lugar reunir estas condições de luz e umidade:

Luz:
O lugar ideal para pôr um Bonsai em casa é sempre muito perto de uma janela grande e bem iluminada (sem cortinas). A distância máxima da janela deve ser de um metro e meio aproximadamente.

Umidade:
O ambiente das casas é geralmente seco demais para o bom desenvolvimento das árvores. o melhor lugar para ter os Bonsai dentro de casa deve ser uma sala fresca, e devemos colocar os Bonsai longe dos caloríficos, lareiras ou eletrodomésticos que emitam calor, como a parelho de televisã

Umidade:
o melhor lugar para ter os Bonsai dentro de casa deve ser uma sala fresca, e devemos colocar os Bonsai longe dos caloríficos, lareiras ou eletrodomésticos que emitam calor, como a parelho de televisão

DICAS GERAIS ADUBAÇÃO

Técnicas para um bonsai saudável

Fazer do bonsai uma árvore linda e saudável, exige uma dedicação a longo prazo, cuidados básicos e algumas técnicas fundamentais relacionadas com a rega e a luz, a forma de podar, a fertilização e o envasamento – no fundo, pequenas dicas para que o seu bonsai possa viver muitos anos.

Localização

O local onde vai colocar o bonsai deve obedecer a três factores importantes:

1. De fácil acesso e com espaço para poder administrar os cuidados diários;
2. Deve permitir um ponto de vista favorável do bonsai;
3. Conter as condições climatéricas ideais – não estar directamente ao sol, ter níveis de temperatura e humidade adequadas, e permitir a circulação de ar fresco. 

Dica: Se verificar ramos descaídos, mais frágeis ou a descoloração da árvore, deve mudar o bonsai de sítio.

Podar

Esta é uma das técnicas mais importantes para manter o bonsai saudável. Se a árvore não for podada regularmente, ela crescerá até ao seu tamanho normal e, na arte do bonsai, esse não é o objectivo. Escolhido o “lado melhor” do bonsai deve:

• Cortar os ramos partidos ou doentes, assim como aqueles que se cruzam ou que nascem no fundo do tronco, interferindo com a configuração natural do bonsai.
• Para aperfeiçoar a forma da árvore e potenciar a espessura da sua copa, pode aparar os ramos com recurso à tesoura ou à mão. Corte o caule sempre acima das folhas e nunca a meio, porque estas ficarão secas e feias. Corte todos os rebentos que ultrapassam o perfil da árvore, criando assim uma forma mais compacta e atraente.
• Se desbastar à mão, vai permitir o aparecimento de novas folhas no mesmo caule, mas mais abaixo. Para além de conferir um aspecto mais adulto ao bonsai, vai dar à copa uma boa consistência. Por outro lado, utilize esta técnica apenas nos ramos superiores, para que estes não se tornem muito pesados.
• Algumas espécies de bonsais permitem a remoção total das suas folhas na altura do Verão, o que permite o aparecimento de novas folhas – mais pequenas e brilhantes – no Outono. Estas devem ser cortadas mal surjam, para que as novas folhas tenham tempo para enrijar antes da chegada do Outono.

Dica: A folhagem nova deve ser retirada durante a Primavera e o Verão, mas os ramos e o tronco só devem ser podados no Outono e mantidos assim ao longo de todo o Inverno.

Aramar

Quando recorrer à técnica de aramar, não se esqueça que:

• O arame deve ser vigiado regularmente para evitar o corte do tronco e/ou dos ramos.
• As árvores coníferas (pinheiros, juníperos, ciprestes...) devem ser aramadas no Inverno, mantendo o arame durante cerca de um ano.
• As árvores decíduas (macieiras, laranjeiras, limoeiros...) devem ser aramadas no Verão, mantendo o arame cerca de três meses, ou seja, até ao Outono.
• Uma vez retirado o arame, certifique-se que a árvore não volte à posição inicial. Se assim acontecer, pode voltar a usar a mesma técnica no ano seguinte.

Dica: Se existirem marcas do arame na árvore, pode pintá-las com vedante para cortes.

Sol

Como qualquer planta, também o bonsai precisa de sol e de arejar no exterior, para garantir um crescimento saudável. O tempo de exposição varia conforme a espécie:

• Os bonsais que requerem muito sol (as espécies tropicais, por exemplo) devem ser mantidos no exterior durante os meses quentes, principalmente se não tiver um local adequado, ou seja, com muita luz, dentro de portas.
• Por outro lado, existem bonsais que requerem pouca luz. Nestes casos, prefira os locais com sombra.
• Se não consegue garantir algumas horas de sol directo, assegure que o local onde está o bonsai tenha, pelo menos, alguma iluminação artificial.
• Os bonsais de interior precisam de cerca de cinco horas de luz indirecta todos os dias. Pode e deve levá-lo para o exterior, mas nunca o deixe directamente ao sol, especialmente nas horas de maior calor.

Dica: No Verão, o ideal é aproveitar o sol da manhã (até às 11h00) e o da tarde (à partir das 16h00). No Inverno, aproveite o sol pleno, quando houver!

Fertilizante e insecticidas

Apesar de não ser essencial, pode utilizar um fertilizante para alimentar o bonsai. Opte pelos fertilizantes sólidos (pó, blocos ou granulados) em detrimento dos líquidos, porque permitem controlar os níveis de absorção e quando é necessário voltar a fertilizar.

Como qualquer outra planta, também o bonsai está sujeito a pragas e doenças. Para evitá-las, pulverize o bonsai com um insecticida/fungicida adequado, mas apenas quando as folhas estão completamente abertas ou em botão.

Dica: Não deite fertilizante num bonsai que esteja seco ou doente. Antes de alimentar o bonsai, este tem de estar saudável.

Cortar as raízes

O corte das raízes deve ser feito anualmente porque ao permitir a formação de novas raízes, a árvore vai crescer mais e melhor. Limpe as raízes com um gancho apropriado, evitando sempre aquelas que se encontram à superfície. Depois de limpas e “esticadas”, deve encurtar as raízes em cerca de um terço.

Dica: Esta operação deve ser executada na Primavera, mas se tiver plantas mais resistentes, pode aparar as suas raízes entre o meio e o final do Inverno.

Renovar o envasamento

O processo de renovar o envasamento deve ser feito de dois em dois anos, para dar mais espaço ao bonsai para crescer. Utilize sempre o mesmo vaso, aproveite para encurtar as raízes e substitua a terra completamente.

Dica: Para dar alguns nutrientes ao bonsai, pode misturar um pouco de fertilizante na terra nova ou colocar musgo húmido sobre a mesma.

Regar

A rega é talvez o aspecto mais importante no que toca a manter um bonsai saudável. Já os japoneses diziam que um principiante pode aprender, nalguns dias, como podar um bonsai, no entanto, pode demorar uma vida a aperfeiçoar a técnica da rega.

• A principal causa de morte de um bonsai é a falta de água. Verifique diariamente os seus níveis de humidade, utilizando um palito ou um pequeno pau. Se este não sair molhado, apenas húmido, é preciso regar o bonsai.
• Na Primavera, Verão e Outono, deve regar o bonsai todos os dias; no Inverno, a rega é reduzida, mas é fundamental manter o bonsai húmido.
• Mantenha sempre o mesmo horário de rega.
• A água da chuva é ideal para regar os bonsais (ou outra planta qualquer) mas, na falta desta, pode perfeitamente utilizar água da torneira.
• Deve regar bem o solo. Assim, ao drenar, a água ajuda a eliminar os depósitos que possam ter acumulado no fundo do vaso.
• Não se esqueça de regar o resto do bonsai. Deve manter todas as partes da árvore húmidas (tronco, ramos, folhas) para prevenir a acumulação de lixo e pó nos seus poros. No entanto, se o bonsai tiver flores, evite o contacto da água com estas.

Dica: A melhor altura para regar o bonsai é no final da tarde, depois do sol se ter posto, porque assim a terra mantém-se húmida durante a noite inteira. Se regar de manhã ou durante o dia, a terra pode secar rapidamente e as gotas que ficam nas folhas podem queimá-las.

Solos

Solos

A qualidade do solo de Bonsai é de extrema importância, pois a dimensão do vaso é muito reduzido e o solo tem de garantir perfeitas condições de cultivo.

Por vezes os solos em que vêm em alguns Bonsai são de baixa qualidade e pouco indicados para o nosso clima, pelo que o ideal é que na próxima época de transplante após a aquisição, o Bonsai seja transplantado.

Um dos factores mais importantes numa boa mistura de solo é a sua drenagem, a dimensão do grão de solo deve ser sempre superior a 2 mm, rejeitando-se o pó, a mistura de solo varia de país para país e consoante a espécie da planta.

Existem 3 solos japoneses que servem de base a todas as misturas de solo, podendo em alguns casos ser utilizados puros.

Akadama

Argila vulcânica japonesa, possui boa granulometria, capacidade de retenção de nutrientes e de drenagem do excedente de água, devido ás suas características físicas não coliga (não faz barro) o que garante estas características por longo período.

No Japão usam-na como “mistura universal” para todas as espécies folhosas, em Portugal poderá secar muito no verão e drenar mal no Inverno (principalmente no 2º ano após transplante).

Kanuma

Solo de origem Japonesa oriunda da zona de Kanuma (terra das azáleas no Japão), a principal característica do Kanuma é ter um p.H. ácido e perpetuar esta acidez por longo período, contrariamente à turfa que se vai neutralizando (alcalinizando) com as regas, esta característica deve-se ao facto de o Kanuma ser ácido por desmineralização térmica, o que reduz a sua capacidade de alcalinização.

Este solo é ideal para acidificar misturas (principalmente em zonas de águas calcárias) e para utilização puro em azáleas e rododendros e todas as espécies que requerem p. H. Ácido.

Kyriu

Solo de origem vulcânica japonês, bastante duro o que lhe reduz a capacidade de retenção de água e nutrientes em relação ao Akadama, tornando-o assim ideal para aumentar a drenagem das misturas de solo e para uso em Coníferas e espécies que requerem alta drenagem.

Keto

Solo de origem japonesa composto por pó de Akadama e pó de turfa, humedecidos e amassados até terem uma textura facilmente moldável.

Esta solo é conhecido pela sua maleabilidade indicada para a criação de paisagens, florestas e em estilos diversos de Bonsai, sempre que seja necessário fazer a fixação do solo a rochas, criar barreiras, etc…

Em Portugal as misturas podem variar de região para região, dependendo também dos objectivos desejados para a planta, quando queremos acelerar o crescimento de uma planta adubando-a mais fortemente devemos aumentar a drenagem (grão de maior diâmetro), desta forma teremos que regar mais, logo poderemos adubar mais sem risco de salinizar o solo.

Como misturas ideais para o nosso clima apresentamos as seguintes :

Mistura Universal para Bonsai

Ideal para todas as espécies de Interior e Exterior (excepto coniferas e azáleas), constituida por :
Akadama
Kyriu (ou outro componente que assegure a drenagem sem alterar o p.H.)
Turfa (de boa qualidade)

Mistura para Coniferas

Indicada para todas as coniferas e espécies que necessitem de grande drenagem, as quantidade de cada um dos componentes podem variar consoante a espécie (mais Kyriu nos pinheiros e mais Akadama nos Juniperus), normalmente mistura-se :
Kyriu
Akadama

Mistura Ácida

Indicada para Azáleas e rododendros, bem como todas as espécies acidófilas, esta mistura pode ser substituida por Kanuma puro ou mistura-se :
Kanuma
Akadama

Cicatrização

 Dicas de cicatrização

1- Pasta selante( elas ja existem produzidas comercialmente, não fique inventando , use as que ja existem, se sua grana der use a japonesa que dura muito tempo na ferida), ela impede a entrada de organismos e microorganismo que vão afetar o tecido vivo e destruir a madeira, bem como cria uma camada de maior umidade em contato com o tecido vivo, facilitando assim seu crescimento e por consequência a cicatrização. Algumas plantas como o Ulmus podem liberar uma secreção depois de cortadas, nestes casos é preciso dar-se duas mãos de selante.

2- É vital que a planta esteja saudavel, por isso não descuide da adubação e forneça espaço para a a planta crescer livre( pode menos, isso vai acelerar a cicatrização em especial os galhos perto das zonas onde vc quer cicatrrizar e a ponteira caso o estilo que vc esta usando tenha uma ponteira só), lembre-se vaso de bonsai é para bonsai não para planta que ainda esta virando bonsai, combata as pragas logo que elas aparecerem.

3- Quando cortamos um galho muitas vezes ativamos as gemas latentes em torno do corte, não tire estes galhos novo de imediato, eles vão aumentar em muito a cicatrização dio corte, depois que a ferida estiver bem ativa na cicatrização ai sim vc começa a cortar alguns destes galhos novos, faça isso por etapas assim vc galha tempo na recuperação.

4-Reduza a área a ser cicatrizada, isso pode ser feito por meio de enxertos de galhos na borda da ferida, estes galhos a serem enxertados podem vir da própia borda ou perto dela ou mesmo de outra planta sadia da mesma espécie, com isso faremos com que um grande corte se torne dois cortes menores que cicatrizaram mais rápido, neste caso não esqueça que a parte enxertada deverá ter o crescimento livre(sem podas) para crescer rápido e cicatrizar rápido, este procedimento pode ser feito em vários locais da ferida usando vários galhos, so tenham o cuidado de não fazerem feridas muito grandes nestas tentativas, pois não ha garantia de que estes enxertos iram pegar e se não pegarem será mais uma cicatriz que terei de remover.


5- Ativar as bordas da ferida, quando tiramos um galho, de início a borda se torna ativa e pode até brotar mais depois de um tempo tende a desacelerar esta cicatrização por isso é preciso reativala, com um estilete afiado cortaremos uma fatiazinha bem fina da borda de cicatrização assim ela voltara a crescer mais rápido, dependendo da planta isto poderá até ser feito 3 vezes por ano, é uma fatia muito fina senão vc retira o tecido que cresceu do ultimo corte e não esqueça da plasta selante.

6- trabalhe a madeira do local a ser cicatrizado, um erro muito comum e se cortar o galho e trabalharmos a madeira para ela ficar sendo como uma continuação da casca, fica bonito, mas não perfeito e poderá apodrecer, por isso vamos ao certo: é preciso cortar a madeira levando em consideração que a casca terá um expessura e se cortarmos rente a cicatrização vai ficar mais alta. logo a madeira deverá ficar mais baixa que a borda de cicatrização para que ela cresça e assuma a altura certa.

Para não ficar feio podemos fazer o seguinte cortarmos e deixarmos rente a ferida ai no entorno da borda ativa com a retifica ou o drimel vc faz um sulco por onde a casca ira crescer, conforme ela for crescendo e vc for reativando a borda vc vai reabrindo o canal, so que mais na parte interna da ferida assim ela vai ciatrizar mais rápido sem ficar tão feio não descuide da pasta selante.

7- Se vc tiver uma planta com muitos galhos saindo da base, ex: 6 galhos desnecessários, não os corte ao mesmo tempo e nem todos do mesmo lado, corte 3 e espere a a cicatrização acelerar ai vc corta os outros, se vc corta todos ao mesmo tempo vc corre o risco de secar partes da planta e perde tempo de cicatrização.

8- Caso vc queira outra opção para o exemplo acima e vc tiver alicate bola ou substitutivo( se é que existe um substituitivo para ele eu usava um estilete e alicate de unhas quando não tinha o bola), corte rrente a cada um dos galhos que vc quer retirar uma bolinha, lembre-se bem na base, ai o galho por estar vivo e crescendo vai encher de casca o corte que fizemos, quando estiver quase cheio corte outra bolinha do lado da anterior sem tirar a casca da anterior, assim vc conseque fazer uma cicatrização rápida da base de um galho cortado, por ultimo tire o galho serrando e de um ultimo corte por cima para fechar a ferida, é uma tecnica bem útil para quem tem espaço e o principal paciência.

9-As vezes nosso problema é que a planta tem um uro( buraco no tronco) que queremos retirar neste caso é preciso retirar a madeira podre e colocar no lugar uma base rígida não toxica para a casca poder cobrir, eu recomendo usar uns calços de madeira da própria planta ou de uma da mesma espécie, mas isso não é indispensavel, em alguns casos vc pode usar massa plástica de funilária( ja usei também), mas nesta massa cuidado, pois a sua reação de catalização libera muito calor então so deve ser usada em parete grossas e o local a ser empregada a técnica devera ficar sendo enmvolto por um pano molhado com água gelada constantemente até o endurecimento da massa. Esta técnica serve também para podermos retirar defeitos ocorridos quando vamos retirar galhos sem termos as ferramenntas certas e em algumas plantas como as caliandras spinosa podemos imitar a casca inclusive pintando da mesma cor, é lógico que isso nãoé o mais correto mais até o grande Naka ja propos isso em seus livros.

10- Enxerto de casca, criação de câmara de umidade........................ a mais algumas técnicas mais complexas que poderam até vir a serem discutidas futuramente de imediato usem estas e vcs vão ver aquelas cicatrizes feias desaparecerem muito mais rapidamente.

Treinamento de bonsai (continuação Final)

Tipo de Vaso

Existe uma variedade de vasos para bonsai, considerando que o vaso é parte integrante do bonsai, este deverá ser escolhido de acordo com o estilo de bonsai desejado. Quando se cultiva um bonsai no estilo cascata o vaso é alto pois deverá garantir a sustentação do bonsai de maneira estável.

O vaso deverá ter furos de drenagem evitando que a água fique empoçada.

A cor do vaso deve estar em harmonia com colorido da planta.

Terra

A composição da terra poderá ser dividida em dois tipos básicos, sendo um para coníferas e outra para não coníferas. Dentre esses dois tipos básicos temos pequenas variações na composição da terra, essas variações são devidas a necessidades diferentes de cada espécie.

Os componentes mais utilizados nas misturas são:

 terra preta - terra vermelha - areia grossa - esterco curtido - fibra de xaxim - pedriscos

Adubação

Adubação, poderá ser mensal, diminuindo nos meses de inverno. Pode ser usado :
Torta de Mamona + Farinha de Osso misturados em quantidades iguais, deve ser colocado na superfície do vaso, longe do tronco, em montinhos pequenos , após a rega. Farelo de peixe ou adubo químico também poderão ser utilizados bom adubo é o ouro verde e nao os N-P-K que sao perigo para seu bonsai. Siga a dosagem indicada pelo fabricante

É importante fornecer Nitrogênio, Fósforo e Potássio para a planta.

Pragas e Doenças

Tanto árvores na natureza, como as cultivadas em vaso, são susceptíveis a pragas e doenças. Podemos usar preventivos em alguns casos, mas, o que dará mais resultado é com certeza a atenção dispensada, por exemplo na hora da rega, examinando suas folhas e caules para constatar presença de alguma praga e detê-las quando ainda estiverem em sua fase inicial.

Pragas mais comuns.

- Pulgões - Ácaros  - Cochonilhas

Pragas no Jardim:
Cochonilhas  Planococcus citri

A planta está definhando e não há sinal de doenças ou pragas. Apenas algumas casquinhas aderidas e imóveis há muito tempo, tentando disfarçar sua presença. Estes seres vivos, nada suspeitos, são, na verdade, os responsáveis pelo problema da planta. Eles pertencem à classe dos insetos e são chamados cochonilhas.
Dentro da classe, as cochonilhas são classificadas como Homópteras, sendo parentes próximas das cigarrinhas, cigarras e dos pulgões. Sugadoras implacáveis, elas roubam seiva da planta o tempo todo e são bastante diversificadas, pois há mais de 32.000 espécies de Homopteras já descritas.

Espero que tenham apreciado um pouco sobre essabelíssima arte que é o bonsai e tenhamos consciência que um dia Não apenas o bonsai desapareça e sim a natureza à qual inspiramos para fazer nossas plantas em miniaturas sucessos a todos!!!

Estilos de bonsai (continuação)

Poda de Raiz

É necessário que se faça poda de raiz no bonsai periodicamente, para mantê-la reduzida. Dependendo do tamanho (espessura) das raízes da planta em que se está trabalhando, necessitaremos de tesoura para a poda de tamanho diferente. Para cortar as raízes mais finas (delicadas) é interessante uma tesoura pequena, mas para cortar raízes mais grossas precisaremos de uma tesoura maior.

Poda de Galhos e Folhas

A poda de galhos e folhas também deverá ser realizada de uma maneira periódica, sendo sua freqüência normalmente maior do que a poda de raiz. Nesta atividade temos ferramentas desenvolvidas especialmente para alguns tipos de plantas que necessitam que suas folhas sejam desbastadas e este procedimento se faz através de tesoura com ponta fina e pinças de diferentes tamanhos e formatos.

Aramação ou Amarração

Para dar forma a planta, definindo um estilo para o bonsai. Necessitamos ter controle sobre a tortuosidade de cada galho. Para elucidar este ponto, vamos imaginar que dispomos de um tubo plástico flexível do qual gostaríamos de moldar a forma da letra "S". Se simplesmente entortamos o tubo, o "S" permanecerá formado enquanto estivermos segurando. Para resolver este problema usaremos de um artifício, enrolando ao longo do tubo um arame. Certamente agora conseguiremos manter a forma da letra "S", o arame enrolado garantirá a rigidez necessária. Em bonsai, utilizamos o mesmo artifício. Os galhos que queremos dar forma serão envoltos com arame, de preferência arame de cobre. Este arame deverá ser trocado/retirado para não "enforcar" o tronco com o desenvolvimento da planta (galho engrossando).  Poderemos também amarrar os galhos puxando-os para um lado determinado, dando forma ao estilo escolhido para o bonsai. Existem várias maneiras de se imprimir uma tortuosidade desejada aos galhos do bonsai, lembrar que as torções deverão ser sempre suportáveis pela planta evitando a quebra do galho. Normalmente para atingir uma envergadura acentuada levamos meses, faz-se a primeira torção, aguarda-se uns 2 meses e depois aumentamos a torção e assim por diante.
Usaremos alicate de corte para retirar o arame.

Que tal simplificarmos um pouco!?!

Para iniciar na Arte do Bonsai precisaremos, em termos de ferramentas:
- 1 alicate de corte
- 1 alicate bico chato (bico de pato)
- 1 alicate bico fino
- 1 tesoura de poda (poderá ser usada para poda de galhos e raiz)
- 1 tesoura com ponta fina para podar folhas e galhos finos.

Para ilustrar selecionamos algumas ferramentas, com fotos obtidas de catálogos dos seguintes fabricantes: ARS e OKATSUNE. As fotos não apresentam "riqueza de detalhes", mas poderemos ter uma idéia da forma e da aplicação de cada ferramenta.

Para cada forma que se deseja imprimir ao bonsai, usaremos um estilo de poda e/ou aramação diferente. Sendo uma arte, a escolha do tipo de "cicatriz" deixada por uma poda, dependerá somente do artista, onde usará a ferramenta que mais lhe convier. Existem centenas de ferramentas para bonsai, cada uma mais específica que a outra. Temos estojos em couro com conjunto de ferramentas cromadas, que podem custar US$2,000 ou mais. Para cultivarmos bonsai, não precisaremos necessariamente desta gama de ferramentas. Lembre-se que a ferramenta mais importante somos nós mesmos, os maestros da transformação.

COMO FAZER OS ESTILOS :

OS ESTILOS DE BONSAI

São as formas que o bonsai pode ter e por isso todas existem na natureza. Dos cinco primeiros estilos básicos de bonsai, derivam os demais.

CHOKKAN ( ERETO FORMAL )

Este estilo baseia-se nas árvores gigantes que crescem isoladamente. Deve Ter um único trono reto e rígido, e uma distribuição de galhos perfeita, diminuindo a medida que o tronco se afasta do solo , formando um triângulo . Os galhos podem ser horizontais ou dirigidos para baixo, mas nos dois casos devem se harmonizar com a árvore.

MOYOGI ( ENRETO INFORMAL )

O bonsai neste estilo tem um único tronco com certa sinuosidade ou inclinação. Esse estilo assume uma forma correspondente á maioria das arvores nas praças , parques, ruas e na própria natureza.
O bonsai Moyogi pode ter galhos exageradamente tortuosos , ou com pouco tortuosidade. O mais importante é que a árvore possua uma aspecto geral de informalidade.

SHAKAN (INCLINADO )

O bonsai shakan tem o tronco inclinado e sempre reto, independente de ser grosso ou fino. A diferença entre este estilo Fukinagashi (varrido pelo vento) é o fato de os galhos crescerem nos dois lados da árvore.

KENGAI ( CASCATA )

No estilo Kengai a maior parte da árvore cresce para baixo, atingindo um nível inferior ao da borda do vaso. A diferença entre este estilo e o estilo Han-Kengai (semi cascata) é que no bonsai Kengai a parte da árvore em queda realmente cai enquanto que no estilo Han-Kengai ocorre uma insinuação de queda, uma queda parcial. Para este estilo são utilizados vasos mais profundos que os comumente utilizados para os outros estilos de bonsai.
Este estilo é baseado na situação que ocorre na natureza com as árvores que nascem nas encostas dos penhascos.

HAN-KENGAI ( SEMI CASCATA )

O Bonsai han-kengai é semelhanate ap Kengai. Tem um aspecto horizontal e geralmente uma parte da árvore se inclina para baixo porém, com uma inclinação menos acentuada que a do estilo Kengai. É plantado em vasos mais rasos que os utilizados para o Kengai.
Estes são os estilos de bonsai que derivam dos estilos básicos. No caso de observarmos um bonsai com características de dois estilos, por exemplo, um bonzai de raízes expostos (neagari) geralmente é um Moyogi, o seu estilo não será Moyogi e Neagari, somente Neagari. Ou seja o bonsai irá assumir o estilo específico e não o básico no caso de possuir características de dois estilos.

NEAGARI ( RAIZ EXPOSTA )

O Bonsai neagari possui raízes grossas aparentes , que sustentam o tronco acima do solo. Este estilo é característico do bonsai chinês, pois é muitas vezes utilizado pelos chineses.

FUKINAGASHI (VARRIDO PELO VENTO)

A característica do bonsai fukkinagashi é possuir todos os galhos "caídos "para um lado, como se fossem soprados constantemente pelo vento.

HOKIDACHI ( VASSOURA )

O bonsai hokidashi tem o tronco vertical, com os galhos muito ramificados formando uma copa única. De certo modo, parece uma vassoura invertida.

NEJIKAN ( TRONCO RETORCIDO )

O tronco da árvore deve percorrer um movimento axial. O nejikan é um belíssimo estilo e produz um efeito ainda mais interessante em espécies de tronco particularmente bonito.

SHARIMIKI ( MADEIRA-EXPOSTA )

Não é difícil encontrarmos na natureza uma árvore com troncos inicialmente vivos, mas com uma terminação seca e morta, muitas vezes por ter sido atingido por um raio. São essas árvores que o estilo Sharimiki representa. Este estilo é obtido através da coleta de árvores na natureza (yamadori) ou artificialmente (Jin, Shari e Madeira - Arrastada).

BANKAN (SERPENTINA )

Este talvez seja o mais excêntrico de todos os estilos, pois o bonsai Bankan tem um tronco formando círculos e arcos consecutivos.

BUNJINGI (MINIMALISTA)

O estilo Bunjingi é a presença de um minimalismo no cultivo do bonsai, provavelmente por influência do Zen. O bonsai bunjingi não tem aspecto de profundidade e possui uma razoável tortuosidade, passando na maioria das vezes uma idéia de simplicidade e leveza.

 SEKIJOJU (RAIZ - SOBRE - ROCHA)

As raízes são aparentes como no neagari, mas nesse caso abraçam firmemente uma pedra ou pedaço de rocha antes de penetrar no solo.

 ISHITSUKI (ARVORE NA ROCHA)

Este estilo é semelhante ao anterior. A diferença é que neste estilo as raízes não vão de encontro ao solo como no estilo anterior.

NETSURANARI (RAIZES INTERLIGADAS)

O bonsai netsuranari caracteriza-se por apresentar várias árvores que crescem de uma única raiz serpentiforme.

KABUDACHI (TRONCOS MÚLTIPLOS)

Neste estilo vários troncos partem de um único tronco mais grosso.Os troncos devem aparececer a poucos centímetros da superfície pois,desta forma tronco-mãe será mais curto.O estilo da árvore da figura ao lado é chamado Sokan (tronco duplo).

SAIKEI (PAISAGEM EM UMA BANDEJA )

Neste estilo é criada uma paisagem miniatura formada por árvores que são pequenas mudas ou mame bonsai de árvores de folhas muito pequenas.

YOSE - UÊ (FLORESTA )

Neste estilo representa uma floresta que deve Ter mais de nove árvores na mesma bandeija. Quando o número de árvores é abaixo deste, o estilo não considerado Floresta, é considerado árvores em grupo.

YAMAMORI (ÁRVORES EM GRUPO)

2 árvores : Soju 3 árvores: Sambon - Yose 5 árvores: Gohon - Yose 7 árvores: Nanahon - Yose 9 árvores: Kyuhon - Yose

Esta é a forma pela qual podemos limitar o comprimento do tronco e dos galhos , regulamos o número de galhos e folhas, e podemos também diminuir o tamanho das folhas.
As podas de galhos secundários, de ramificações ainda menores e de folhas são chamadas de podas de refinamento, e as podas de tronco ou até mesmo de galhos primários são chamadas podas drásticas.